La industria de la moda lleva dos años conteniendo la respiración a la espera de la próxima gran tendencia. Es decir, esperando que llegue un fenómeno global que, como sucedió antes de la pandemia con la ropa deportiva y urbana, o en los últimos años con el denominado lujo silencioso, lleve a los clientes a las tiendas y haga crecer los resultados del sector. De momento, sin embargo, ese cambio de ciclo se resiste a llegar. Y entre tanto, el sector revisa sus cimientos. En temporadas pasadas fue la sastrería. Y en la última edicion de Pitti Uomo, la feria de referencia en la moda masculina, celebrada esta semana en Florencia, el foco ha estado en otro santo grial de la moda: la conquista –y comercialización– de lo auténtico, de las tendencias, prendas y culturas juveniles que definieron la rebeldía en la segunda mitad del siglo pasado.
De hecho, una de las firmas invitadas a desfilar en el calendario de la feria, DSM Kei Ninomiya, es un proyecto de Dover Street Market, la célebre tienda multimarca fundada en 2004 por Rei Kawakubo, la reina japonesa de la moda experimental, y su socio Adrian Joffe. Hace tiempo que este establecimiento, que comenzó como una tienda conceptual en el centro de Londres, ha expandido sus límites con nuevos locales en otras capitales y una amplia gama de colecciones propias de moda, accesorios, perfumes y merchandising. La colección de moda que presentaron el martes por la noche en Pitti Uomo lleva la firma del diseñador japonés Kei Ninomiya y su objetivo es interpretar distintos estilos fundamentales para la moda contemporánea pertenecientes a “distintas comunidades”, como afirmó un representante de la marca durante la rueda de prensa. Empezaron con la ropa universitaria, siguieron con el mundo del deporte y este año es el turno del punk.
“La participación importa más que la perfección”, afirmaba el texto de inspiración difundido por la casa, que también explicaba que DSM había querido plantear su propia versión del punk y hacerlo inteligible para las nuevas generaciones. Eso implica colaborar con marcas como la estadounidense Schott, artífice de la célebre chaqueta de cuero de motorista, o Vans –con sus zapatillas sin cordones–, pero también con los herededos legales de dos emblemas del punk inglés como Jamie Reid, director de arte de Sex Pistols, o Judy Blame, que creaba joyas y adornos con materiales tan inesperados como los botones.
A Dover Street Market y a la propia Kawakubo, cofundadora de este emporio indie, no les falta pedigrí subcultural: en los ochenta, la diseñadora se inspiró en el punk europeo para crear en Comme des Garçons, su marca propia, una peculiar gramática del estilo basada en las yuxtaposiciones de materiales y las siluetas transgresoras. Pero los tiempos cambian y, para las nuevas generaciones, el punk no fue un movimiento anárquico y antisistema, sino un código de estilo con un puñado de elementos identificables: el cuero, el tartán, las cremalleras y los adornos metálicos, los mensajes subversivos y los cortes de pelo extremos. En la colección, estas claves se integran en trajes desestructurados, chaquetas con falda y pantalones anchos que proponen una silueta sin género.
Resulta llamativo que muchas de las operaciones comerciales y de la industria más ambiciosas de los últimos tiempos tengan precisamente el foco en las marcas que obsesionaron a los boomers y la generación X. El empresario italiano Lorenzo Boglione, por ejemplo, adquirió el año pasado Woolrich, una firma estadounidense con dos siglos de historia y una prenda icónica –chaquetas y abrigos de paño de lana a cuadros rojos, que denota sus orígenes como fábrica de mantas y de abrigos para obreros obligados a trabajar a la intemperie en climas gélidos– , para relanzarla e incorporarla a su empresa, BasicNet, que cuenta ya con marcas como Sebago –famosa por sus mocasines y su calzado náutico– o Kappa –fundamental en el mundo del deporte. “No siempre es fácil explicar estas marcas a las nuevas generaciones”, apunta Boglione. “Es un trabajo complicado, de mucha paciencia y radicalidad. No hay que obsesionarse con intentar vender rápido, porque entonces no funciona a largo plazo. Con Sebago hemos tardado años, pero está funcionando. Los jóvenes buscan autenticidad, pero también soluciones estéticas. Pueden llevar el mismo mocasín que su abuelo, pero lo combinan de forma distinta”. Y quien dice un mocasín dice unos pantalones Dickies: la marca estadounidense de ropa de trabajo también ha estrenado su nueva etapa en Pitti Uomo. A su vez, Guess Jeans, la marca capitaneada por Nicolai Marciano, lleva varias temporadas revisando los códigos de la ropa juvenil estadounidense de los ochenta y los noventa, con un notable olfato comercial y una clara conexión con los nuevos consumidores de ropa.
Volver a contar la tradición, en cierto modo, es también una de las características de Simone Rocha. La diseñadora irlandesa ha sido la invitada estrella de esta edición de la feria florentina y presentó en el decimonónico Teatro della Pergola una colección masculina, la primera que hace íntegramente para la pasarela, que recuerda que Florencia es, entre otras muchas cosas, el escenario de Una habitación con vistas. Su sensibilidad romántica se plasma en prendas de sastrería que incorporan cortes sensuales, motivos florales o detalles de costura para replantear la masculinidad. “El hombre que imagino tiene ternura, pero también seguridad en sí mismo”, explicó la diseñadora antes del desfile. “El punto de partida es la sastrería, pero con pequeñas rupturas: prendas con recortes, o camisas que se convierten en delantales, o faldas que se convierten en pantalones”. Aunque no lo dijera, su visión romántica de la cultura victoriana es casi New Romantic: otra subcultura de los ochenta reinventada con sensibilidad zeta y otra referencia para una industria que, en una época de crisis del lujo, de consumo escéptico y de incertidumbre global, sigue buscando un modo de seguir creciendo sin renunciar a la magia.
