cdn-centraldenoticias.com.ar

Nous Étudionous Étudions dio vuelta el mapa de la moda. Lo hizo con su nueva colección presentada en el Parque Nacional Tierra del Fuego, en el marco de la 17ª edición de Designers BA. Fin del Mundo. Principio de todo es la denominación que Romina Cardillo -la diseñadora al frente de la marca cofundada junto a Paulo Cueto, su pareja y padre de su hija Filipa- le dio a los doce conjuntos desarrollados con los textiles de la empresa mexicana Polybion, especialista en biomateriales cultivados a partir de celulosa bacteriana obtenida de residuos agroindustriales. ns dio vuelta el mapa de la moda.

Lo hizo con su nueva colección presentada en el Parque Nacional Tierra del Fuego, en el marco de la 17ª edición de Designers BA. Fin del Mundo. Principio de todo es la denominación que Romina Cardillo -la diseñadora al frente de la marca cofundada junto a Paulo Cueto, su pareja y padre de su hija Filipa- le dio a los doce conjuntos desarrollados con los textiles de la empresa mexicana Polybion, especialista en biomateriales cultivados a partir de celulosa bacteriana obtenida de residuos agroindustriales.

Así, en una variedad de colores cálidos, confeccionada mediante técnicas manuales de plisado y cortes a láser, surgió la línea sin distinción de género. Compuesta por formas que emulan la naturaleza, por caso, las algas marinas, a las que se sumaron accesorios referenciados en animales de la zona, como el zorro y el pájaro carpintero. “Quise homenajear el lugar”, expresa Cardillo y reconoce que la inspiración surgió de un viaje anterior a la Antártida con desembarco en Ushuaia incluido.

Esa fue la instancia inspiradora para que el equipo creativo de la firma ideara una performance inédita para las pasarelas locales y -sin exagerar- las internacionales, con énfasis en el sur global y en las antípodas al frenesí de las capitales fashion y todo lo que trae aparejado. Léase moda rápida, gestionada por ropa desechable que causa enormes volúmenes de basura.

Acá, por el contrario, se eligió un punto de vista geográfico y simbólico estratégico cuya atención estuvo destinada a la inmensidad del paisaje patagónico, sin necesidad de ningún artificio de estructuras de escenarios, luces, ni siquiera música grabada. Contó con la participación de la artista Malala Lekander, que en la previa y durante la pasada de los modelos interpretó los sonidos de las mareas del mar y los vientos del sur, primero mediante cajitas de música y luego con su violonchelo.

Más allá de la vestimenta, este fue sin dudas un encuentro entre las personas y el entorno natural. A su vez resultó el punto culminante de una experiencia que comenzó dos días antes, con visitas al tren del Fin del Mundo, el paseo por el Canal de Beagle, el avistaje del emblemático faro Les Éclaireurs, además del acercamiento a las islas de los lobos y los pájaros, entre otros sitios fueguinos.

Se anticipó también como el preludio a una nueva era para la semana de la moda fundada por Guillermo Azar hace más de una década, donde Cardillo oficia como directora creativa, y el ojo está puesto en los hacedores emergentes de Argentina y la región latinoamericana.

-El viaje a la Antártida y el paso por Tierra del Fuego fue el disparador, pero ¿cómo surgió la idea?

-Si hacía una presentación, quería que fuera una experiencia. Al haber estado en la Antártida, y hacer expediciones, entendí de qué se trata la investigación de la naturaleza, el contexto y la forma. Y se necesitan tres días, primero, para comprender el entorno, luego, disfrutarlo, y después ver la colección. Enamorarse del lugar como me pasó a mí. Ya había estado en el sur, pero en Ushuaia hay un encanto de lo árido y de lo no controlable. No es un lugar cómodo, te propone cosas inesperadas, como, por ejemplo, el clima que varía todo el tiempo. Cuando pensé en el desfile sabía que podía pasar de todo y que no había manera de que se suspenda.

-Desde que empezaste a trabajar, nunca te adheriste a las convenciones, incluso ahora le sumaste un lugar poco habitual para presentar moda. ¿Eso también te terminó de atrapar?

-Sí, siempre trato de llevar a los interlocutores a ese camino. Si no hay un mensaje o algo que transmitir, siento que la moda está muy vacía. Enamorarme un poco de mi profesión es encontrarle un sentido todo el tiempo. Es preguntarme “¿qué quiero hacer con esto?”. Obviamente que los personajes de la colección están inspirados en la naturaleza y no es la ropa para el día a día. Por eso en mi otra faceta, como comunicadora y directora creativa, busco vestir a las personas, de una forma sostenible, con el menor impacto que se pueda y generando la admiración por los que ponen el cuerpo en las causas.

-A su vez hay algo definitorio en que es el “Fin del Mundo” y no hay otro lugar igual a este en todo el planeta.

-Tiene que ver con la pertenencia. Creo que también me pasó que durante mucho tiempo viajé para presentarme en las fashion weeks y demás. Necesité estar en un lugar que a mí me gusta, que es nuestro. Yo vivo acá y quiero llevarlo a todos lados. Así como cuando estuve seleccionada para el premio LVMH, llevé el mensaje sobre el no uso de pieles de animales, ahora quiero contar que Argentina es un lugar de creatividad pura. Y creo que, desde hace unos años, por las situaciones económicas que vivimos, a los creativos nos cuesta un montón encontrar las herramientas y el financiamiento para generar colecciones. Por eso también es importante contarlo en el marco de Designers BA, desde los ateliers y de las oportunidades que tenemos y cómo podemos. Somos esto, no somos europeos que podemos hacer un montón de cosas y tenemos el mundo abierto.

-En tu rol de directora creativa de Designers BA, trajiste a la italiana Sara Maino que es un agente de cambio para la industria de la moda. ¿Es un punto de partida para esta semana?

-Exacto. Quiero que Designers BA sea una plataforma latinoamericana, obviamente con foco en Argentina. Y me parece que Sara, así como en su momento, me ayudó muchísimo en mi carrera, impulsa a diseñadores no solamente latinoamericanos sino del sur global. Busca esos sitios donde también suceden cosas, y se sale del centralismo que cree que todo pasa en París. Quiero que los creadores jóvenes o emergentes conozcan que hay personas que sí están en este camino, que puede suceder. Traerla y que ella haya podido ir a las universidades, a la UBA o a la UADE, para que los estudiantes tengan esa oportunidad. A mí me hubiese encantado que me pasara eso cuando estudiaba. Lo mismo puedo decir de Guillermo Azar, que sostiene el diseño emergente desde hace años. No hay otra plataforma que brinde apoyo financiero, que los diseñadores tengan un lugar para mostrar y que funcione como incubadora. Algo nada menor en Argentina.

-La última presentación que hiciste en Buenos Aires fue en una galería de arte, ahora, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, también te corriste de la pasarela. ¿Es una nueva apertura para tu marca?

-No me imagino haciendo otro desfile. Es una presentación, una experiencia, el episodio uno. Lo que se me abrió también acá es la idea de difundir la naturaleza, que no necesita, pero si los Parques Nacionales a los que les falta financiamiento, porque les cuesta un montón sostenerse. Fomentar esos lugares donde hay guardaparques y otras personas trabajando para conservar algo que no debería tener que conservarse.

-A su vez el arte puede proponer una transformación, algo de eso se vivió en la presentación. ¿Cuál fue el propósito en ese sentido?

No quería que los que vinieron se lleven la ropa, y en un punto ni siquiera mi colección, sino que vengan a disfrutar. A mí me pasa eso con la naturaleza, me emociona. No somos nada al lado de todo esto, yo me siento imperfecta. Y nada va a ser tan hermoso como lo que vemos. Por eso la idea era que llegaran extasiados a la presentación.

-Ya venías con un background en los biotextiles, aunque ahora exploraste nuevos procesos. ¿Cómo lograste esos colores?

-Quería trabajar con bacterias, con otro biomaterial para que se distinga. Siempre la excusa es hacerlo con otras empresas para contar su historia y que se difunda mucho más. Polybion es más chica que la firma anterior con la que trabajé. Entonces esta alianza y la colaboración tenía que ver también con eso. Fue un proceso de casi cinco meses y todo lo hicimos por videollamadas. Me preguntaban cómo me lo imaginaba. Logramos un material que hicieron exclusivamente para Nous, el traslúcido y el espumante. Luego están los que llaman “de línea”, escalables y que se pueden usar para indumentaria, accesorios y calzado, como cualquier material. Está bueno contar todo esto, porque no son materiales difíciles de obtener.

-Para desmitificar la idea de que es imposible, pero ¿cómo son los costos?

-Si se lo compara por ejemplo con el cuero, es más económico. Y tienen diferentes líneas, escalas y precios. Estas tipologías se hicieron para la presentación, se venden como obras de arte y se pueden hacer réplicas a pre-order.

-¿Vas a hacer alguna línea más?

-No, aunque puedo llegar a hacer las carteras con la forma del zorro y el pájaro carpintero. Quizás con ediciones limitadas, como hago yo, a escalas chicas. Para mí la moda es mi excusa para dar un mensaje, donde quiero escalar mi creatividad y trabajar con compañías que realmente hacen la diferencia. Nous es una marca que a nivel costos no es para todos, por eso la escalo en los accesorios a precios más accesibles.

-¿Sería como trabajar el aspiracional, como se hacía con el perfume en décadas anteriores, pero con algo sustentable?

-Sí, porque una prenda de Nous es costosa, lleva muchos procesos, láser, cosida a mano, bordados. Y como entiendo eso, nunca me quise quedar como una marca de lujo, que sea inaccesible o que solo haga ediciones limitadas.

-Tampoco la etiqueta del “lujo sustentable”, que en definitiva es un oxímoron

-No, ¿a dónde vamos con eso? Eso trato de hacer: dar un mensaje a través de la ropa, contar una historia y fomentar el uso de este tipo de materiales. Ese es el camino de Nous, un nuevo paso sustentable para una moda consciente. w

Así, en una variedad de colores cálidos, confeccionada mediante técnicas manuales de plisado y cortes a láser, surgió la línea sin distinción de género. Compuesta por formas que emulan la naturaleza, por caso, las algas marinas, a las que se sumaron accesorios referenciados en animales de la zona, como el zorro y el pájaro carpintero. “Quise homenajear el lugar”, expresa Cardillo y reconoce que la inspiración surgió de un viaje anterior a la Antártida con desembarco en Ushuaia incluido.

Esa fue la instancia inspiradora para que el equipo creativo de la firma ideara una performance inédita para las pasarelas locales y -sin exagerar- las internacionales, con énfasis en el sur global y en las antípodas al frenesí de las capitales fashion y todo lo que trae aparejado. Léase moda rápida, gestionada por ropa desechable que causa enormes volúmenes de basura.

Acá, por el contrario, se eligió un punto de vista geográfico y simbólico estratégico cuya atención estuvo destinada a la inmensidad del paisaje patagónico, sin necesidad de ningún artificio de estructuras de escenarios, luces, ni siquiera música grabada. Contó con la participación de la artista Malala Lekander, que en la previa y durante la pasada de los modelos interpretó los sonidos de las mareas del mar y los vientos del sur, primero mediante cajitas de música y luego con su violonchelo.

Más allá de la vestimenta, este fue sin dudas un encuentro entre las personas y el entorno natural. A su vez resultó el punto culminante de una experiencia que comenzó dos días antes, con visitas al tren del Fin del Mundo, el paseo por el Canal de Beagle, el avistaje del emblemático faro Les Éclaireurs, además del acercamiento a las islas de los lobos y los pájaros, entre otros sitios fueguinos.

Se anticipó también como el preludio a una nueva era para la semana de la moda fundada por Guillermo Azar hace más de una década, donde Cardillo oficia como directora creativa, y el ojo está puesto en los hacedores emergentes de Argentina y la región latinoamericana.

-El viaje a la Antártida y el paso por Tierra del Fuego fue el disparador, pero ¿cómo surgió la idea?

-Si hacía una presentación, quería que fuera una experiencia. Al haber estado en la Antártida, y hacer expediciones, entendí de qué se trata la investigación de la naturaleza, el contexto y la forma. Y se necesitan tres días, primero, para comprender el entorno, luego, disfrutarlo, y después ver la colección. Enamorarse del lugar como me pasó a mí. Ya había estado en el sur, pero en Ushuaia hay un encanto de lo árido y de lo no controlable. No es un lugar cómodo, te propone cosas inesperadas, como, por ejemplo, el clima que varía todo el tiempo. Cuando pensé en el desfile sabía que podía pasar de todo y que no había manera de que se suspenda.

-Desde que empezaste a trabajar, nunca te adheriste a las convenciones, incluso ahora le sumaste un lugar poco habitual para presentar moda. ¿Eso también te terminó de atrapar?

-Sí, siempre trato de llevar a los interlocutores a ese camino. Si no hay un mensaje o algo que transmitir, siento que la moda está muy vacía. Enamorarme un poco de mi profesión es encontrarle un sentido todo el tiempo. Es preguntarme “¿qué quiero hacer con esto?”. Obviamente que los personajes de la colección están inspirados en la naturaleza y no es la ropa para el día a día. Por eso en mi otra faceta, como comunicadora y directora creativa, busco vestir a las personas, de una forma sostenible, con el menor impacto que se pueda y generando la admiración por los que ponen el cuerpo en las causas.

-A su vez hay algo definitorio en que es el “Fin del Mundo” y no hay otro lugar igual a este en todo el planeta.

-Tiene que ver con la pertenencia. Creo que también me pasó que durante mucho tiempo viajé para presentarme en las fashion weeks y demás. Necesité estar en un lugar que a mí me gusta, que es nuestro. Yo vivo acá y quiero llevarlo a todos lados. Así como cuando estuve seleccionada para el premio LVMH, llevé el mensaje sobre el no uso de pieles de animales, ahora quiero contar que Argentina es un lugar de creatividad pura. Y creo que, desde hace unos años, por las situaciones económicas que vivimos, a los creativos nos cuesta un montón encontrar las herramientas y el financiamiento para generar colecciones. Por eso también es importante contarlo en el marco de Designers BA, desde los ateliers y de las oportunidades que tenemos y cómo podemos. Somos esto, no somos europeos que podemos hacer un montón de cosas y tenemos el mundo abierto.

-En tu rol de directora creativa de Designers BA, trajiste a la italiana Sara Maino que es un agente de cambio para la industria de la moda. ¿Es un punto de partida para esta semana?

-Exacto. Quiero que Designers BA sea una plataforma latinoamericana, obviamente con foco en Argentina. Y me parece que Sara, así como en su momento, me ayudó muchísimo en mi carrera, impulsa a diseñadores no solamente latinoamericanos sino del sur global. Busca esos sitios donde también suceden cosas, y se sale del centralismo que cree que todo pasa en París. Quiero que los creadores jóvenes o emergentes conozcan que hay personas que sí están en este camino, que puede suceder. Traerla y que ella haya podido ir a las universidades, a la UBA o a la UADE, para que los estudiantes tengan esa oportunidad. A mí me hubiese encantado que me pasara eso cuando estudiaba. Lo mismo puedo decir de Guillermo Azar, que sostiene el diseño emergente desde hace años. No hay otra plataforma que brinde apoyo financiero, que los diseñadores tengan un lugar para mostrar y que funcione como incubadora. Algo nada menor en Argentina.

-La última presentación que hiciste en Buenos Aires fue en una galería de arte, ahora, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, también te corriste de la pasarela. ¿Es una nueva apertura para tu marca?

-No me imagino haciendo otro desfile. Es una presentación, una experiencia, el episodio uno. Lo que se me abrió también acá es la idea de difundir la naturaleza, que no necesita, pero si los Parques Nacionales a los que les falta financiamiento, porque les cuesta un montón sostenerse. Fomentar esos lugares donde hay guardaparques y otras personas trabajando para conservar algo que no debería tener que conservarse.

-A su vez el arte puede proponer una transformación, algo de eso se vivió en la presentación. ¿Cuál fue el propósito en ese sentido?

No quería que los que vinieron se lleven la ropa, y en un punto ni siquiera mi colección, sino que vengan a disfrutar. A mí me pasa eso con la naturaleza, me emociona. No somos nada al lado de todo esto, yo me siento imperfecta. Y nada va a ser tan hermoso como lo que vemos. Por eso la idea era que llegaran extasiados a la presentación.

-Ya venías con un background en los biotextiles, aunque ahora exploraste nuevos procesos. ¿Cómo lograste esos colores?

-Quería trabajar con bacterias, con otro biomaterial para que se distinga. Siempre la excusa es hacerlo con otras empresas para contar su historia y que se difunda mucho más. Polybion es más chica que la firma anterior con la que trabajé. Entonces esta alianza y la colaboración tenía que ver también con eso. Fue un proceso de casi cinco meses y todo lo hicimos por videollamadas. Me preguntaban cómo me lo imaginaba. Logramos un material que hicieron exclusivamente para Nous, el traslúcido y el espumante. Luego están los que llaman “de línea”, escalables y que se pueden usar para indumentaria, accesorios y calzado, como cualquier material. Está bueno contar todo esto, porque no son materiales difíciles de obtener.

-Para desmitificar la idea de que es imposible, pero ¿cómo son los costos?

-Si se lo compara por ejemplo con el cuero, es más económico. Y tienen diferentes líneas, escalas y precios. Estas tipologías se hicieron para la presentación, se venden como obras de arte y se pueden hacer réplicas a pre-order.

-¿Vas a hacer alguna línea más?

-No, aunque puedo llegar a hacer las carteras con la forma del zorro y el pájaro carpintero. Quizás con ediciones limitadas, como hago yo, a escalas chicas. Para mí la moda es mi excusa para dar un mensaje, donde quiero escalar mi creatividad y trabajar con compañías que realmente hacen la diferencia. Nous es una marca que a nivel costos no es para todos, por eso la escalo en los accesorios a precios más accesibles.

-¿Sería como trabajar el aspiracional, como se hacía con el perfume en décadas anteriores, pero con algo sustentable?

-Sí, porque una prenda de Nous es costosa, lleva muchos procesos, láser, cosida a mano, bordados. Y como entiendo eso, nunca me quise quedar como una marca de lujo, que sea inaccesible o que solo haga ediciones limitadas.

-Tampoco la etiqueta del “lujo sustentable”, que en definitiva es un oxímoron

-No, ¿a dónde vamos con eso? Eso trato de hacer: dar un mensaje a través de la ropa, contar una historia y fomentar el uso de este tipo de materiales. Ese es el camino de Nous, un nuevo paso sustentable para una moda consciente.